La chute d’eau d’Orós Bajo, un endroit magique dans la vallée du Tena
La cascade d’Orós Bajo est un lieu où une énergie unique flotte dans l’air, transparente et propre. Atteindre l’endroit où ces chutes d’eau sont cachées est toujours une source d’étonnement. C’est l’un de ces endroits spéciaux pour lesquels les mots ne suffisent pas. Les adjectifs se flétrissent devant un espace écrasant, où la nature parle son propre langage. Ses phrases sont teintées de différentes nuances de vert, les fleurs servent de virgules et le Ravin d’os Lucas marque l’endroit où les paragraphes sautent dans le vide.
La région de l’Alto Gállego, dans les Pyrénées aragonaises, recèle des surprises, des coins naturels à connaître. Mais la chute d’eau d’Orós Bajo, dans la vallée du Tena, mérite un chapitre à part. Un rapide coup d’œil est obligatoire pour s’assurer que ce que vous contemplez est bien réel et non le produit d’un univers littéraire qui a pris vie.
Il est relativement facile d’atteindre les environs de la chute d’eau d’Orós Bajo. Depuis la ville de Huesca, prenez la N-330 en direction de Jaca, jusqu’à Sabiñánigo. Ensuite, en direction de Biescas, la N-260 mène à un détour, entre Sorripas et Senegüé, qui indique la proximité d’Orós Bajo. Après avoir traversé un pont sur la rivière Gállego, on arrive au petit village qui donne son nom à la cascade.
Depuis des milliers d’années, l’eau se charge de ciseler la pierre jusqu’à la transformer en une authentique sculpture naturelle. Et là, caché entre les hauts murs du Ravin d’os Lucas, un petit paradis d’émeraude attend d’être découvert.
Au milieu de deux parenthèses rocheuses, l’eau d’une piscine sert à se rafraîchir par temps chaud et, toute l’année, à servir de miroir aux nuages et aux oiseaux de passage. Ce joyau de la vallée du Tena ne laisse personne indifférente. Une exposition fantaisiste de formations géologiques qui vous invite à imaginer des mythologies, entre l’humain et le divin.
Gros plan sur la paroi du ravin, avec les rochers disposés en couches | Shutterstock
Les roches sédimentaires sont stratifiées avec des substrats alternés d’argile, de grès et de marne. Au fil du temps, ils ont pris des formes métamorphiques qui réveillent l’imagination la plus endormie. Le fantasme a commencé à se former au Cénozoïque, il y a environ 66 millions d’années. Alors que, plongés dans la dérive des continents, les territoires d’Afrique et d’Eurasie se sont heurtés, cette région de Huesca a vu naître des pics, des ravins et des vallées. Les montagnes semblent pleines de plis, comme une sorte d’origami solide et rocheux. Aujourd’hui, elle est le théâtre d’excursions familiales et de visites estivales. Mais le reste de l’année, le silence règne dans une zone habitée par moins de 20 voisins.
À pied, depuis le village d’Orós Bajo, les pas du voyageur suivent le chant de l’eau de la cascade. Dessiné sur la rive gauche du Ravin d’os Lucás, un chemin mène à un barrage, où plusieurs lacs artificiels invitent au premier repos. En laissant l’eau couler vers la droite, le cours du ravin devient parfois le seul chemin. C’est pourquoi il est important d’être prudent, de porter les bonnes chaussures et de garder un œil sur le terrain. Même les petits habitants du lieu, les tritons pyrénéens, connaissent le danger des glissements de terrain en saison des pluies.
Bassin naturel formé à la fin de la chute d’eau d’Orós Bajo | Shutterstock
Depuis les branches, les oiseaux espionnent les allées et venues des randonneurs, attendant leur rendez-vous dans le calme de l’automne et de l’hiver. En ces saisons, le lit du Gállego se multiplie, le vert teinte les bordures et le bruit qui précède l’eau inonde tout. Le spectacle est de la musique pure. La pierre et l’eau réunies en une seule mélodie. Mais le sort ne fait que commencer, et bientôt la magie devient sauvage et exigeante. La cascade, divisée en deux chutes de 16 et 30 mètres, est un impératif qui s’écoule entre les rochers.
Laissant l’eau derrière elle, la pierre de cette région a beaucoup plus à raconter, transformée en briques romanes de l’église de Santa Eulalia. Construite entre le XIe et le XIIe siècle, son abside est la mieux construite de tout l’art roman conservé dans la vallée du Tena. La particularité de ses sept arcs aveugles, ainsi que ses influences mozarabes en font une construction caractéristique, de même que le petit cimetière qui l’accompagne.
L’église romane de Santa Eulalia, avec la tour au premier plan | Shutterstock
C’est l’un des plus anciens temples chrétiens d’Espagne, avec les églises dites du Serrablo, disséminées le long du fleuve Gállego et reconnue en 1982 lorsqu’elle a été déclarée Bien d’intérêt culturel. L’atmosphère, simple et calme, invite à s’arrêter. Peut-être pour assimiler, entre les derniers rayons du soleil, ce que vous avez vécu pendant la journée.
Chaque pas dans la vallée du Tena est une promesse de beauté et d’aventure, et les environs de la chute d’eau d’Orós Bajo ne font pas exception. La nature montre le chemin et fait avancer les pas de ceux qui s’aventurent à la découvrir. Et ceux qui le font, au milieu d’un terrain accidenté, de forêts riveraines et de vols de pygargues à queue courte, traversent une porte vers un autre temps.
Caché dans les sous-bois, un groupe de bunkers dont la construction a commencé en 1944 a survécu au passage du temps. À cette époque, le gouvernement franquiste a décidé de construire une ligne de défense pour fortifier la frontière avec la France et arrêter d’éventuelles invasions. Dans de nombreuses régions, la montagne semble blessée par des colonies et des nids pour y placer des armes. Or, cette “ligne P” qui n’est jamais entrée en service, sert à deviner les restes d’un passé qui n’a jamais existé.
Au printemps, les fleurs sèment la paix parmi les vestiges de la guerre. Des espèces uniques et presque éteintes colorent le présent. Les ramondies des Pyrénées et les fleurs de lis indiquent le chemin de Santa Elena et de la magique fontaine Gloriosa où, selon les légendes, les nymphes étaient vénérées.
Dolmen de Santa Elena | Shutterstock
C’est un lieu situé dans les limbes, entre le sacré et le terrestre. Dolmen, église et foi coexistent ici, à côté d’une fortification érigée par Philippe II pour contrôler le passage à travers les Pyrénées. L’église émerge parmi la végétation comme l’introduction d’un conte de fées.
Peu avant d’arriver, certains marcheurs disent qu’ils entendent des bruits dans les hautes herbes. Des rires étouffés et des ombres mouvantes trahissent les fées aquatiques qui habitent le lieu, veillant sur les propriétés curatives de la fontaine. Il existe de nombreuses légendes sur Santa Elena qui porte et apporte le vent dans la région de Biescas. L’un d’eux raconte la tentative de l’impératrice Elena de traverser les Pyrénées, fuyant ses persécuteurs chrétiens. Epuisée, elle est allée passer la nuit dans une grotte indiquée par des fermiers, et s’est immédiatement endormie.
Pendant ce temps, à l’extérieur, une araignée protégeait son sommeil en tissant une toile pour sceller l’entrée de la grotte. En le voyant, les soldats, chargés de l’arrêter, ont continué leur ascension, pensant qu’il n’y avait personne. On dit que c’est là, où Sainte-Hélène s’est reposée cette nuit-là, que le printemps a jailli. Au XIIIe siècle, Jacques Ier d’Aragon ordonne la construction de l’église, dont l’intérieur abrite la grotte qui a servi de refuge à l’impératrice.
L’église de Santa Elena émergeant de la végétation | Shutterstock
La magie de l’Alto Gállego a changé le cours de l’histoire, tout comme le cours du fleuve change entre montagnes et vallées. Aujourd’hui, il change la vie de tous ceux qui connaissent la région. Cascades, légendes, forêts, sommets et vallées ne sont que le début d’un livre unique que chaque voyageur est appelé à écrire de ses propres pas.
